ЗУ для АКБ на основе компьютерного БП

[Зиновий]

Сейчас полно валяется устаревших блоков питания от морально старых компьютеров. Эти блоки питания имеют мощности порядка 200 Вт и более и бывают как АТ, так и АТХ формата.

Второй отличается от первого тем, что в нем встроен источник дежурного питания и немножко изменена схемотехника силовых ключей. Все эти источники питания построены на старенькой, дубовенькой микросхеме ШИМ-контроллера TL494 или её аналогов (КА7500 и пр)
Имея такой блок питания, можно довольно просто переоборудовать его в неплохое зарядное устройство с током до 10 ампер или в источник питания для своих нужд с приблизительно таким же максимальным током и диапазоном выходных напряжений от 7..8 вольт до приблизительно 25 вольт (если у вас БП формата АТХ, то нижний предел можно иметь от.. от 1 вольта, в принципе)

[Зиновий]

Вот, к примеру, плата будущего зарядного для коллеги по работе. Все ненужное выпаяно, хотя можно и не заморачиваться и оставить почти все, как есть, изменив только слегка цепи обратной связи.

В штатной схеме установлен так называемый дроссель групповой стабилизации. Это большое колечко желтого цвета, оно изготовлено из порошкового железа. На фотке на этом колечке намотан новый дроссель под свои нужды.
Дроссель можно оставить, а можно смотать все провода и намотать одну обмотку только. Оставить нужно, если БП переделывается только под зарядное с выходным напряжением около 15 вольт и минимумом перепаечных работ.

При переделке компьютерного БП в домашний блок питания с регулировкой выходного напряжения лучше все повыпаивать и переделать выходную часть.

[Зиновий]

Резистор на 5 Вт, который виден на фото, спользован в качестве датчика тока, если предполагается переделка ЗУ для зарядки стабильным током. В этом случае, блок питания все время поддерживает (стабилизирует) ток зарядки неизменным.

Известно, что АКБ можно заряжать в различных режимах, один из них заключается в зарядке стабильным током. Для этого устанавливают ток заряда равный 0,1 емкости вашего аккумулятора. То есть, если у вас аккумулятор на 55 А\ч, то нужно поставить ток заряда в 5,5 ампер, и схема будет поддерживать этот ток неизменным. Заряжают в этом случае 10-12 часов.

Для того, чтобы зарядное могло стабилизировать ток, используется резистор в качестве датчика тока, величиной в... да в принципе любой, но нужно брать его поменьше дабы не греть бесполезно Вселенную за свой счет. Я использовал 0.16 Ом, 0.12 Ом и даже изготавливал самостоятельно 0.05 Ом для миниатюрного 10-амперного ЗУ, которое изготовил для себя.

[Зиновий]

Вот пример использования компьютерного БП вместе с корпусом. Из обрезков пластика склеена передняя панель, в качестве амперетра использован дренвий чаганский миллиамперметр, извлеченный из гаражного хлама... шкала изготовлена новая на лазернике, предел показаний прибора 0-10А.


Штатный сетевой разьем используется в качестве выходного. Вилка отрезаетс и вместо неё припаиваются зажими "крокодил".
Получилось довольно симпатичное зарядное, легкое и с хорошими параметрами.

[Зиновий]

На базе компьютерного блока питания можно также изготовить неплохой источник питания для своих домашних потребностей. Лучше для этих целей использовать блок формата АТХ, хотя, конечно, подойдет и АТ.
Но в последнем случае нельзя будет получить напряжение ниже 7 вольт в силу особенностей схемотехники этих блоков питания.

Я взял старенький блок АТХ и переоборудовал его в источник питания, который позволяет получить на выходе напряжение от 1 до приблизительно 29 вольт. Модернизация заключалась в следующем. Выпаял все вторичные цепи включая дроссель групповой стабилизации.

Дело в том, что почти во всех БП с целью экономии разработчики используют двухполупериодную схему выпрямления. Её нужно заменить на мостовую. Для этого необходимо отпаять "косичку" среднего вывода вторичных цепей, которая "сидит" на корпусе, то есть которая служит общим проводом, минусом и оставить её висеть в воздухе, надежно заизолировав. Для выпрямления необходимы быстродействующие диоды. Из отечественных подойдут КД213, хотя их трудновато устанавилвать на радиатор. Нужно четыре таких диода. Я купил на радиорынке четыре отдельных диода Шоттки на 100 Вольт и 20 Ампер, которые конструктивно легко крепятся к тому радиатору, который был установлен в БП.
Дроссель групповой стабилизации разбирается, затем берется шесть кусков провода диаметром 0.36..0.4 мм (можно и толще, но может не поместиться) длиной около метра и с помощью ручной дрели, зажав один конец жгута в тисочках, другой в патроне, провод аккуратно сркучивается до состояния косички. Этой косичкой наматывается дроссель, распределяя витки равномерно по кольцу.

[Зиновий]

Вот что получилось в результате доработки/переделки.

[Зиновий]

Затем из обрезков какого-то пластика была изготовлена передняя панель источника питания. В ближайшем киоске купил самый дешевый (прибл. 100 руб) цифровой прибор DT-830B



Такой дешевый авометр изготовлен на основе АЦП ICL7106, который по сути есть аналогом К572ПВ5. Фактически за эти деньги мы получаем саму микросхему и ЖК-индикатор, что довольно неплохо, если подумать.
Прибор немедленно распиливается на составляющие. Верхняя симпатичная черная рамка корпуса вместе с жидкокристаллическим индикатором вклеивается в переднюю панель.



Нас интересует залитая компаундом микросхема аналого-цифрового преобразователя, которая по сути есть готовый вольтметр, меряющий с высокой точнстью напряжение от 0 до 1.999 вольт.



Остается только поставить соответсвующий делитель напряжения, выбрав удобный предел, и дело в шляпе. У меня индицируется с одним знаком после запятой, то есть, до десятой вольта, что для домашнего лабораторника более чем достаточно.

Немного подумав, решил ввести также и индикацию тока, потребляемого подключенной нагрузкой. Для этого служит маленькая кнопочка на передней панели и светодиодик, который указывает, что на индикаторе ток потребления.

Введено также регулирование тока потребления, то есть, прибор при превышении установленного тока переходит с режима стабилизатора напряжения в режим стабилизации тока с индикацией, что стабилизируется ток.

[Зиновий]

Чтобы было более-менее понятно, что собой представляет электроника зарядного устройства на основе микросхемы ШИМ-контроллера TL494, предлагаю посмотреть схему зарядного, которое я спроектировал с "нуля" из деталей разобранного компьютерного БП.

Все это уместилось на плате размером 100 мм на 85 мм и засунуто в соотвествующий корпус.



Многое в схеме из области изысков и сделано ради интереса. Следовательно, можно не использовать например, узел включения вентилятора по достижению радиаторами соответсвующей температуры на транзисторах Q5, Q6. Он мне понадобился для того, чтобы кулер не "молотил" бесполезно при зарядке маломощных аккумуляторов, когда внутри корпуса все холодное и нет смысла гонять кулер.

Можно также отказаться от усилителя напряжения датчика тока на LM358 и изменить принцип индикации тока зарядки, выкинув этот операционный усилитель и всю обвязку к нему.

[Зиновий]

А это уже само устройсто без корпуса, готовое и отлаженное. Силовой трансформатор применен готовый, без каких-либо переделок, а тот, что обмотан зеленым скотчем- это управляющий и развязывающий трансформатор. Он изготовлен из арматуры какого-то подходящего трансика из компьютерного БП.

Дроссель (тот крайний справа который) намотан не косичкой, а в жгутом несколько проводов на штатном кольце от разобранного компьютерного БП. Радиаторы из куска алюминия подходящей толщины и размера. Транзисторы и диодная сборка посажена на кремнийорганическую термопасту КТП-8.
Сборка с диодами Шоттки использована тоже из штатного блока. Транзисторы типа С945 можно заменить на КТ3102, например. Силовые транзисторы от разобранного БП

[Виктор]

А это уже само устройсто без корпуса, готовое и отлаженное.

ЗелО борзО!!! Весьма интерресантно. А ты, случайно, не делал ничего со старыми АПСами? Сейчас их тоже появилось немало в свободном обороте. У многих людей, когда выходят из строя аккумуляторы (а они тоже на 12 вольт) сразу возникает желание по дешевке сплавить старый прибор и приобрести новый.

[Зиновий]

А это уже само устройсто без корпуса, готовое и отлаженное.

ЗелО борзО!!! Весьма интерресантно. А ты, случайно, не делал ничего со старыми АПСами? Сейчас их тоже появилось немало в свободном обороте. У многих людей, когда выходят из строя аккумуляторы (а они тоже на 12 вольт) сразу возникает желание по дешевке сплавить старый прибор и приобрести новый.

Один где-то в гараже валяется и от другого коробка пластмассовая на работе лежит. А первом есть хороший трансформатор ватт эдак на 150. Его можно бы использовать на какие-нить свои нужды. Да с плат содрать комплектуху для своих девайсов. А так больше не вижу, куда его ещё можно заюзать?
Ну и аккумулятор можно использовать для разных идей. например, для дачи на дежурное освещение и зарядку его от солнца или в автомобиль в качестве второго аккумулятора для проигрывания музыки дабы не разряжать стартовый.

[Виктор]

А ты помнишь, лет эдак двадцать были статьи по зарядке аккумуляторов ассиметричным током для снятия сульфатации пластин. В цепь заряда ставится конденсатор, если не ошибаюсь 0,5-1,0мкф. и получается пол периода идет зарядка, а пол периода небольшой разряд. Может стоит твой аппарат дополнить таким неудобством? А вот аккумулятор от АПСов, вышешдших из строя как то не получалось у меня оживить, хлтя раньше я делал из двух старых аккумуляторов один "новый,удаляя положительные плавтины и в набор ставил две отрицательные... Но это делалось с разборными банками, а нынешние как то для этой цели не пригодны.

[Зиновий]

А ты помнишь, лет эдак двадцать были статьи по зарядке аккумуляторов ассиметричным током для снятия сульфатации пластин.
В цепь заряда ставится конденсатор, если не ошибаюсь 0,5-1,0мкф. и получается пол периода идет зарядка, а пол периода небольшой разряд.

Конечно, помню, но ты спутал зарядку ассиметричным током и зарядку-разрядку в одном цикле. В первом случае никакой разрядки ент, просто форма зарядного тока имеет причудливую ассиметричную форму. А во втором случае поступали по-разному. Лично я изготовил устройство, у которого узел на 555-м таймере управлял циклом заряда-розряда. Там нужно было выдерживать как соотношение зарядного/разрядного тока (1:10), так и соотношение интервалов времени заряда-розряда (1:3). В этом устройстве сначала 1 секунду идет заряд аккумулятора, а затем на 3 секунды блокируется узел зарядки и к аккумулятору подключается нагрузка, обеспечивающая разряд током 0.1 от зарядного. С этим чудно справлялся таймер, это устройство валяется где-то в гараже в полуразобраном виде.

Может стоит твой аппарат дополнить таким неудобством?

Чесно гря, в наше время, когда аккумуляторы перестали быть дефицитными и продаются на разный вкус по разной цене на каждом углу, возиться с десульфатированием и прочей лабудой как-то ломает. У меня в авто стоит необслуживаемый аккумулятор, купленый вместе с машиной, и я только этим летом случайно туда заглянул и увидел, что надо бы водички плеснуть. В солидных машинах аккумуляторы живут долго и им не нужен какой-то особый уход.
Другое дело в туальяттях или газаватах, где до сих пор устанавливают механические регуляторы зарядного тока, где напряжение бортсети менятеся по закону больших случайных чисел.

А вот аккумулятор от АПСов, вышешдших из строя как то не получалось у меня оживить, хлтя раньше я делал из двух старых аккумуляторов один "новый,удаляя положительные плавтины и в набор ставил две отрицательные... Но это делалось с разборными банками, а нынешние как то для этой цели не пригодны.

Эти аккумуляторы гелевые, им нужен специальный режим заряда. Оживить их можно попытаться, но там другой подход нужен.

[Виктор]

Другое дело в туальяттях или газаватах, где до сих пор устанавливают механические регуляторы зарядного тока, где напряжение бортсети менятеся по закону больших случайных чисел.

Так то авто середины прошлого века. Неужели ты не знаешь, что уже в 1980 году многие газзаваты с тольянатами и даже масквиянты выпускались с электронными регуляторами. У меня в гараже даже валяется огромный черный чемойдан от ЗИЛа с регулировкой лето-зима. Я его еще хотел на ветряк присобачить. Ну а импортные генераторы хороши только большой мощностью, которую до сих пор не могут предоставить расеянские автозаводы. Но у них другой минус, очень быстро стираются кольца на коллекторе. И бывает дешевле такой агрегат выбросить, чем заниматься его ремонтом. У меня от иномарок в гараже тоже скопилось несколько таких генераторов от уже давно ушедших автомобилей. Штуки три фольксвагеновских и два Тойотовских. Есть и Опелевский. У всех одна и та же беда. А регуляторы от них, удалив щетки используются на отечественных. А еще куча барахла от 340 Вольвы, которой еще изредка пользуется сын. Но он тоже подумывает о каком нибудь Зубилёнке или беременной антилопе. И пользуется моим пепелацем. А друзья, пересевшие на Анусы вообще плюются и возвращаются к росавтопрому.

[ALEX-56C]

[quote="Зиновий"]

а увас этой платы в лае случайно нету